Хваршинское ущелье - 1 часть

Ледовый купол Бичуги и скальные отвесы Чимиса достойно венчают верховья и без того восхитительного Хваршинского ущелья.
id:4287

Своё название Хваршинское ущелье получило от аула Хварши, лежащего в 14 км от устья одноимённой реки, впадающей в Андийское Койсу неподалёку от аула Эчеда. Лет 30 назад в ущелье не было дороги, но этот недостаток с лихвой окупался возможностью неспешно насладиться чарующей красотой этого редко посещаемого уголка Западного Дагестана. Сейчас сносная автомобильная дорога поможет вам быстро оказаться даже за крайним аулом Хонох, раскинувшимся в верховье ущелья на живописной поляне у соснового леса.

Однако вернёмся к началу пути. Здесь ущелье узкое и неприветливое. Примерно 3 км дорога перескакивает с берега на берег, пока не приведёт нас к ореховой роще. Перейдя на противоположный берег по небольшому висячему мостику над пенящейся и неукротимой Хваршинкой, оказываешься на маленькой площадке рядом с невысоким, но мощным водопадом речки Зазуба. Здесь приютился известный во всей округе целебный минеральный источник. Он называется «Инхокваринский» по имени селения Инхоквари, расположенного на противоположном склоне. Чудодейственную силу нарзана из этого источника мы неоднократно испытали на себе и авторитетно заявляем, что с ним не сравнится никакая виагра, даже в ее лучшем составе.

Осенью воды Хваршинки на удивление чисты и прозрачны.
id:4303

Вряд ли где-нибудь ещё в Дагестане встретится ущелье чудеснее Хваршинского! Каждый поворот дороги дарит всё новые и новые неповторимые и незабываемые картины. Узкое ложе реки, малое количество террас, крутые, поросшие смешанным лесом склоны сопровождают нас ещё долго, почти до места впадения в изумительно чистую воду Хваршинки пенящегося потока речушки Кеме-ор. Здесь ущелье немного расширяется, а на противоположном склоне высоко над рекой появляются, как ласточкины гнёзда, аулы Квантлада и Сантлада.

Ущелье вновь сужается и становится суровее. Дорога вьётся высоко над рекой, пересекая мелкие водные потоки, несущиеся откуда- то сверху с невидимых нам террас и полей, лесов и рощ. Вокруг — скальные отвесы, овраги, промоины, присыпанные сухой хвоей остатки весенних лавин.

На 12-м километре дорога ненадолго втягивается в боковое ущелье реки Цадеиху, рождаемой в вечных снегах горы Коготль (3808 м) — высочайшей вершины хребта Хема, на которую пока не проложены альпинистские маршруты. После крутого подъёма дорога выводит на широкую зелёную поляну, удивительно ровную, окружённую справа густым сосновым лесом. Развалины древнего аула придают этому месту особый шарм.

После спуска в пойму Хваршинки и двух витков подъёма на высокую правобережную террасу, мы оказываемся в древнем ауле Хварши. Открывшаяся неожиданно панорама Богоса от вершины Жижия-Кинтли до могучего Бочёк-меэра потрясает. Сакли аула живописно раскинулись на высоте 1900 м на склоне горы Азечак. Над плоскими крышами, словно ракета, вознёсся минарет старой мечети. Когда-то в 1976 г. наш кунак, местный фельдшер Магомед приподнял на годекане огромную плиту, на которой обычно сидели старики. Приподнял и поставил вертикально: перед нами оказалась очень древняя надмогильная стела со стилизованным изображением человека с книгой и мальтийскими крестами справа и слева от головы. «Пророк Иса», — тихо и с уважением сказал Магомед. А потом он угощал нас мёдом с его собственной пасеки и захватывающе интересно рассказывал, что когда-то, давным-давно, их селение стояло километрах в полутора выше по ущелью. Предки Магомеда жили тихо-мирно, никого не трогали. Но однажды коварные и воинственно настроенные гинухцы одели своего лазутчика в медвежью шкуру и тем самым отвлекли на охоту самых смелых и сильных мужчин аула. Далее — всё, как в Илиаде: основные силы агрессора разграбили и сожгли незащищённый аул. Оставшиеся после погрома жители разбрелись, основав два новых поселения — Хварши и Хонох. Строительным материалом, естественно, служили камни старого аула. На многих из них хорошо сохранились изображения зверей и птиц, спирали и свастики. Таким камням приписывались различные магические свойства, и поэтому их укладывали на самых заметных местах фасадов новых домов. На счастье.

Из Хварши по ровной троговой террасе дорога через 3 км приводит к маленькому хутору, напротив которого на правом берегу реки приютился Хонох — последнее селение ущелья. Отсюда, с высоты 2000 м расходятся местные грунтовые дороги и тропы по трём направлениям.

Хваршинский минарет устоял даже в годы воинствующего атеизма.
id:4292

На юг, в Шаитль, тропа ведёт вдоль левого притока Хваршинки — речки Бочох — на перевал Илян-хеви (3186 м, 1а). Подъём на перевал прост, потому и используется чабанами для перегона овец. Зато спуск с него по крутым травянистым склонам выматывает до предела. Награда за терпение — живописнейшее ущелье Илян-хеви. Огромные сосны — как под Диклосом, отсутствие дорог, а главное — иной, нехарактерный для остального Дагестана облик маленьких древних аулов. Почти не встретишь традиционных плоских крыш. Кровли старых каменных домов двух- и четырёхскатные. В качестве черепицы — дощечки. Они покрывают дома, как чешуя, придавая необычно мирный, уютный до лубочности вид по-спартански суровым дагестанским домам.

В Илян-хеви нам запомнился аул Гинух. Местные жители, говорящие на особом, совершенно оригинальном языке, переводили это название как «последний», «крайний», подчёркивая тем самым положение своего селения в цепочке населённых пунктов всего ущелья. Через много лет я случайно узнал, что «гинух» по-немецки означает примерно то же: предел, достаточность чего-либо, и, если короче — «хватит». Учитывая, что в высокогорном Дагестане внешность коренных жителей преимущественно северо- и среднеевропейского типа: высокие стройные блондины с серыми или голубыми глазами, языковые параллели наводят на размышления. Очень плохо мы знаем свою древнейшую историю.

Извилистое, узкое и глубокое ущелье около аула Хварши неожиданно расширяется и предоставляет горцам минимальную возможность для крайне рискованного земледелия.
id:4300

Второе направление верховьев Хваршинского ущелья ведёт к массиву Леха-меэр. От аула Хонох просёлочная дорога через полтора километра приводит на роскошную поляну недалеко от устья речки Жижия. Широкая троговая долина с аналогичным названием, ведущая к одноимённому перевалу высотой 3189 м, продувается ветрами как аэродинамическая труба. Но на этой поляне удобно ставить базовый лагерь для восхождений на вершины массива Леха-меэр и перевалы, ведущие в ущелья рек Байдан, Илян-хеви и Жекода. Поэтому некоторым дискомфортом приходится пренебречь.

Четырёхкилометровая долина речки Жижия вытянулась строго на север и очерчена с востока Богосским хребтом, с севера — хребтом Хема, с запада — его отрогом, протянувшимся параллельно Богосу от вершины Неце (3558 м).

Из этой долины можно пройти через перевал Жижия (3179 м, 1а) в ущелье Байдан и далее к аулу Шаитли, а через перевал Баркинтарах (3469 м, 2а) — в бассейн Хзан-ора.

Массив Леха-меэр господствует в правой части верховьев Хваршинки.
id:4279

Речка Жижия имеет только правые притоки, которые, рождаясь на снежниках и небольших ледниках западного склона массива Леха-меэр на высоте 3000-3400 м, срываются затем в узкие каньоны с высоких уступов. Эти вознесённые в небо мрачные скальные громады являются краями древних ледниковых цирков, примыкающих к барьеру массива Леха.

Массив Леха-меэр — это начало Ледяного Богоса, его первый, относительно невысокий, но вполне самостоятельный отрезок, вытянувшийся в северо-северо-западном направлении и включающий в себя интересные для восхождений вершины: округлую Жижия -Кинтли (3716 м), скалистые пики Баркин-тарах (3767 м), Леха (3781 м), Богос (3762 м), Эдеросо (3672 м) и Тинав-Чегелатль (3542 м).

По обе стороны Лехамеэрского массива лежат леднички, длина которых не превышает 200 м. Зато на северо-востоке, там, где гора Тинав-Чегелатль, пик Богос и гора Эдеросо образуют скалистую дугу, вольготно разлёгся широченный ледник Эдеросо, иногда упоминаемый в литературе как Тинав- Чегелатль.

Аспидные осыпи и блестящие на солнце, как зеркала, скальные плиты — прямая противоположность Беленгийскому ракурсу Анчобалы.
id:4288

Альпинисты обратили внимание на вершины массива Леха-меэр в августе 1975 г., когда махачкалинская группа под руководством М. Османова (К. Ахмедханов, Е. Козорезов, П. Леонов, Е. и М. Пашуки) от «бараньих лбов» северного языка ледника Эдеросо пересекла его в связках в южном направлении. Снег уже давно растаял, и ледник был весь испещрён трещинами, глубокими и не очень. Приходилось всё время смотреть под ноги, тем более, что вершины постепенно затягивала какая-то жёлтая мгла. Ледник «Жёлтого дьявола» — первое, что пришло на ум. Вскоре до меня дошло: во-первых, это стёкла защитных очков создают соответствующую цветовую иллюзию, во-вторых, высота затормаживает сознание. Надо быть начеку. Ветер иногда разгонял облака, и мы радостно отмечали, что невысокая горбатая гора приближается, а гигантская чаша ледника остаётся внизу. Ледник стал круче. Гора — ближе.

Осука — уникальное для Дагестана снежно-ледовое плато на четырёхкилометровой высоте.
id:4276

Когда мы подошли к большому и сильно изорванному бергшрунду, преграждавшему путь к гребню Богоса, Камиль Энверович быстро обнаружил снежный мостик. По нему, ползком и со страховкой, на другую сторону подгорной трещины сначала перебрался самый лёгкий в группе — Козорезов. Не желая рисковать, остальные тоже предпочли переползти. Только Женя Пашук, оказавшись последним, прошёл по мостику, ступая медленно, тихо, плавно, по-кошачьи. Миновав таким образом опасное препятствие, мы по крутому ледовому склону быстро поднялись на седло перевала Западный Тинав, откуда, свернув налево, по простым скалам короткого Западного гребня взошли на вершину. Погода портилась, и долго не засиживаясь на верху, наша группа по гребню Богоса направилась в сторону Чимис-меэра. Чтобы срезать дугу Богосского хребта, нам снова пришлось спуститься на ледник. Шли в связках, иногда на всю верёвку. У перевала трещины прикрывал ненадёжный снег, который иногда не выдерживал даже самого лёгкого. Неприятно было вдруг ощутить холодную пустоту под ногами. Хорошо, что кто-нибудь из друзей оперативно приходил на помощь.

Маршрут на Бичуга-меэр
id:4301

1. С ледника Бичуга (2А, некл.). Маршрут начинается правее нижней ступени ледопада ледника Бичуга, проходит по крутым склонам его центральной части и выводит на снежно-ледовый купол вершины. Протяжённость маршрута 2100 м, перепад высот 1100 м, крутизна 40° Ледобуры используются не менее 10 раз. Продолжительность восхождения 8 часов. Спуск по пути подъёма. Первопрохождение в октябре 1981 г. совершили Е. Козорезов, 3. Меджидова, А. Сагоконь, Ю. Слободенюк.

2. По Юго-западному гребню (1Б). Начинается левее ледника Бичуга на мелкой осыпи. По скалистому склону, с небольшим набором высоты серпантином подняться на вершину. Первопрохождение совершено 7 мая 1975 г. 3. Басриевым, Н. Верёвки ной, Г. Гашимовым, А. Глигором, Е. Долгих, И. Косумовым, Е. Козорезовым, П. Леоновым, А. Мирзаевым, С. Моисеевым, Е. Пашуком, О. Семёновой.

3. Цункила-анда по Юго-западному гребню (1Б, некл.). Первопрохождение в мае 1975 г. совершили 3. Басриев, А. Мирзаев, А. Мудунов, Е. Пашук.

4. Чимис с ледника Бичуга и по Северному гребню (2Б). От базового лагеря у слияния рек Бичуга и Тинав, перейдя реку Бичуга, идти вверх по осыпному склону, обходя слева язык ледника Бичуга. В месте выполаживания ледника выйти на его середину. Здесь, под крутым ледово-снежным взлетом начало маршрута, который пролегает в направлении седловины предвершинного гребня. От неё вправо к скальному острову снежно-ледового гребня. Далее вправо по гребню с карнизами на юг по простым скалам взойти на вершину. Спуск по Южному гребню на перевал М. Османова. Продолжительность восхождения 8 часов. Первопрохождение в октябре 1981 г. совершили А. Саяпин, Ю. Краснопольский, А. и С. Смотровы.

Последние метры подъёма на Анчобалу
id:4296

После девятилетнего перерыва, в сентябре 1984 г., альпинисты махачкалинского завода им. М. Гаджиева под руководством Сергея Смотрова провели короткие сборы в ущелье Жижия. 25 сентября группа Анатолия Кудрявцева по Северному склону и Северному гребню взошла на вершину Жижия-Кинтли (1Б), а группа Сергея Смотрова по Северному склону и Южному гребню — на Баркинтарах (2А). С прекрасных ночёвок в верховьях ущелья Жижия обе группы вышли вместе. Сначала шли по небольшому леднику Жижия, плавно перешедшему в снежный склон. Перед выходом на перемычку между вершинами Жижия-Кинтли и Баркинтарах пришлось недолго полазить по простым сланцевым скалам. Выбравшись на перемычку, четвёрка Сергея Смотрова свернула направо и вскоре взошла на Жижия-Кинтли. Команде Кудрявцева, устремившейся в противоположном направлении, достался более крутой и сложный скалистый гребень, по которому ей пришлось в связках подняться на вершину.

Восхождение на Осука-меэр из верховьев Хваршинского ущелья.
id:4280

27 сентября отлично подготовленная четвёрка (С. и А. Смотровы, В. Великанов и А. Кудрявцев) вышла на очередное первопрохождение. Объектом стал северный склон Леха-меэр. Из базового лагеря группа шла на восток к верхней Хонохской поляне. По крутым травянистым склонам и мелкой осыпи им пришлось долго подниматься на седловину между Главной и Западной вершинами Тинав-Чегелатля. С южного склона седловины предстоял ещё траверс со страховкой под крутой снежно-ледовый «галстук» Северного склона Леха-меэр. Подъём в связках с попеременной страховкой через ледобуры привёл на перемычку между пиком Богос и Леха-меэр. С этой перемычки по сильно разрушенным скалам Северо-восточного гребня группа и взошла на вершину. Спускаться решили по Северозападному отрогу до скальных сбросов и потом по крутым снежникам и осыпям прямо к лагерю в ущелье Жижия. Свой маршрут наши друзья объективно оценили 3А категорией сложности, но потом забыли его надлежащим образом оформить, впрочем, как и предыдущие два. Так и осталась эта часть Богоса до сих пор неклассифицированной.

Маршрут на Бочек-меэр
id:4275

1. С севера с ледника Осука (2А, некл.). Первовосхождение в 1892 г. совершили Г. Мерцбахер и Л. Путчеллер.

2. Через Малый Бочек по Северо-Западному гребню (2А). Первая часть маршрута до вершины Малый Бочёк проходит по осыпям и сильно разрушенным скалам его Западного склона. С вершины спуск на юго-восток (200 м) на перемычку. С неё по простым разрушенным скалам подниматься под Западное предвершинное плечо Бочёка, которое обходится со страховкой слева по крутому снежно-ледовому склону с подъёмом на вершинный гребень. Продолжительность восхождения 10 часов. Спуск по пути подъёма. Маршрут впервые пройден 9 мая 1975 г. 3. Басриевым, М. Габибовым, 3. и И. Кухарскими, Е. Козорезовым, А. Глигором, С. Моисеевым, П. Леоновым, Е. Пашуком, А. Мирзаевым.

Третье направление ведёт к наиболее интересному району верховьев Хваршинского ущелья. Не сворачивая в Хонох, следует ехать до конца дороги в направлении заметного издалека скального каньона. Перейдя речку по маленькому деревянному мостику, следует подниматься на травянистый склон отрога Тинав-чегелатля и по хорошей тропе пройти над каньоном. Примерно в 4-х км от Хоноха на высоте около 2500 м есть удобная для нескольких палаток полянка возле коша. Отсюда легко восходить на все окружающие вершины: Тинав-Чегелатль, Чимис-меэр, Бочёк-меэр, Малый Бочёк и Бичугу. Этим красивым и незаслуженно редко посещаемым вершинам выпала незавидная участь быть многократно переименованными.

На противоположном берегу Хваршинки круто вверх уходит осыпной склон, превращающийся затем в скалистую вершину Осука-меэр (4048 м). Это вторая по высоте вершина уже известного нам хребта-отрога Кад, который тянется отсюда на север, разделяя Хваршинское и Кильское ущелья. Известный сейчас и классифицированный как 1Б, маршрут протяжённостью около 1 км с перепадом высот примерно 550 м проложен на неё из Хваршинского ущелья Камилём Ахмедхановым. В нижней части маршрута ледопад Осука обходился первовосходителями вдоль старой правобережной марены до её стыка с южным отрогом вершины. От него по крутому фирновому склону начинается подъём на перевал Зигитли, у выхода на седловину которого пришлось пролезть 20 м по крутым сланцевым скалам. С перевала по пологому Западному гребню группа Ахмедханова подошла под крутую скальную стенку и с попеременной страховкой взяла её «в лоб». Затем крутой фирновый склон вывел альпинистов к предвершине. После неё пришлось ещё пересечь со страховкой крутой кулуар и только потом, по крутому, но короткому склону, взайти на вершину. Спускаться Камиль Энверович рекомендовал по пути подъёма.

Северо-восточнее Осуки, за небольшим понижением гребня, стоит уже упоминавшаяся нами Цункила-анда (3981 м). Мы не знаем о чьих-либо восхождениях на неё, хотя не исключено, что именно Цункила-анда более тридцати лет назад подверглась неожиданной атаке наших друзей. Вершина была взята, но описание восхождения сохранилось только в устной традиции.